Gold, Diamanten, Rubine, Saphire, Smaragde: Richemont und Cartier wollen Herkunft ihrer Edelsteine besser nachvollziehen

Menschenrechte in Lieferketten sind längst nicht mehr nur Thema für globalisierungskritische Anlässe. In den Teppichetagen der Westschweizer Luxuskonzerne ist die Diskussion um die Nachvollziehbarkeit der Herkunft von Gold und Diamanten für die teuren Produkte inzwischen Normalität. Ein durchaus holpriger Weg, bei dem die Firmen zwischen Transparenz und Diskretion changieren. Richemont illustriert, was das konkret bedeutet. Der Luxuskonzern aus Genf legte bei den Menschenrechten in letzter Zeit einen Zacken zu. Im Februar holte er mit Bérangère Ruchat eine angesehene und gut vernetzte Chief Sustainability Officer an Bord, die direkt dem Finanzchef unterstellt ist. Im Verwaltungsrat verantwortet neu eine ehemalige NGO-Managerin die Nachhaltigkeit. Dieses Jahr rekrutierte der Konzern Spezialisten für eine Sustainability-Transformation und für den Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Rohstoffe als Knackpunkt Auf die Neuzugänge warten komplexe Aufgaben, stammen doch die Juwelen von Cartier und anderen Konzernmarken nicht selten aus schwierigen Branchen und Krisengebieten. Es geht um Gold, Diamanten, Rubine, Saphire, Smaragde. Die glänzenden Steine und Metalle nachhaltig zu beschaffen, ist eine Herausforderung. Farbige Edelsteine sind eine besonders schwierige Baustelle. Anders als beim Gold und den Diamanten kann sich Richemont hier nicht auf etablierte Prozesse stützen. Langfristig wolle man die Herkunft aller Rohstoffe nachverfolgen können, heisst es in einer Präsentation für Analysten. Bei den roten, blauen und grünen Juwelen ist der Konzern aber erst bei seinen direkten Lieferanten angelangt, also beim ersten Ring der Zulieferer. 80 Prozent aus Kleinminen Weiter unten in der Lieferkette wird es dunkel. Weil es für farbige Edelsteine noch keinen passenden Nachhaltigkeits-Club gab, gründete Richemont mit anderen Juwelierfirmen eine eigene Arbeitsgruppe. Eine externe Firma spürte im Auftrag der Industrie den komplexen Lieferketten von Rubinen, Saphiren und Smaragden nach. Letztes Jahr veröffentlichte sie ihre Erkenntnisse: Ein Stein wechsle von der Mine zum Konsumenten bis zu fünfzigmal die Hand – vom Bergbau über Verarbeitungszentren in China, Indien, Sri Lanka oder Thailand zu den Juwelierwerkstätten und Boutiques. Der Weg führe über ein weitverzweigtes Netzwerk von Individuen, Familien, Geschäften und Institutionen. Gehandelt werde auf Vertrauensbasis und informell. Die Transaktionen seien sehr schwer nachzuverfolgen. Mindestens 80 Prozent der farbigen Edelsteine stammten aus Kleinminen, viele davon im informellen Sektor. Betrieben würden sie mit rudimentären Werkzeugen von einzelnen Arbeitern oder kleinen Gruppen. Kratzen an der Oberfläche Niemand scheint so genau zu wissen, aus welcher Mine zum Beispiel die grün funkelnden Augen des Panthers von Cartier stammen, den man mit Collier für knapp 50’000 Franken erstehen kann. Im Gegensatz zu anderen Konfliktmineralien gibt es auch keine Gesetze (siehe Box), die eine saubere Beschaffung von farbigen Edelsteinen vorschreiben. Weder Richemont noch Cartier wollen zur Frage Stellung nehmen, aus welchen Ländern sie Smaragde beschaffen und ob es Ausschlusskriterien gibt. Dies, obwohl die Herkunftsländer offensichtliche Gefahren bergen. Die grünen Edelsteine stammen oft aus Kolumbien; wichtige Minen gibt es aber auch im afghanischen Panjshir-Tal, wo sich Widerständische gegen die Macht der Taliban auflehnen. Sogar in der uigurischen Xinjiang-Region in China kommt der Edelstein vor. Viele Arbeitsplätze hängen an Minen Die genaue Herkunft der Steine herauszufinden, ist aufwendig. Weltweit hängt die Existenz von Millionen Arbeitern vom Geschäft mit den farbigen Edelsteinen ab – auch dies betont der von der Industrie in Auftrag gegebene Bericht. Um den undurchsichtigen Lieferketten beizukommen, entschied sich der Konzern zur Flucht nach vorn: 2019 nahm der Responsible Jewellery Council farbige Edelsteine in seinen Kodex auf. Auf diesen Industrieverband – kurz: RJC – hat Richemont in den vergangenen Jahren gebaut, um Menschenrechte in der Lieferkette zu respektieren. Er fordere nun auch die Stein-Lieferanten systematisch auf, sich vom RJC überprüfen zu lassen, schreibt der Konzern. 2020 veröffentlichte Richemont Beschaffungsrichtlinien für Rohstoffe. Wichtige Zulieferer, die nicht vom RJC zertifiziert sind, überprüft Richemont nach eigenen Angaben selbst. Die einzelnen Häuser wie Cartier seien verantwortlich, die Standards des konzerneigenen Lieferanten-Kodex einzufordern und Missstände zu beheben. Anleitungen für Lieferanten Seit 2021 deckt die von der Industrie gegründete Plattform für farbige Edelsteine Lieferanten mit Anleitungen ein, wie sie Terrorismus-Finanzierung und andere Probleme vermeiden können. Minenbetreiber, verarbeitende Firmen und Händler jeder Grösse sollen so ihren Umgang mit Menschenrechten verbessern. Neu will der Konzern ein eigenes Komitee zur Beschaffungskette von Steinen einsetzen. Noch stehe man bei den farbigen Edelsteinen ganz am Anfang, hiess es 2021 bei Richemont. Es werde Jahre dauern, um die Lieferanten von Rubinen, Saphiren und Smaragden an Bord zu bekommen. Beim Gold und den Diamanten ist Richemont schon weiter. Fast das gesamte Gold, das Cartier und andere Häuser einkaufen, ist vom RJC zertifiziert. Bis 2025 rechnet der Konzern damit, alle Goldkäufe rückverfolgen zu können, inklusive solcher aus zweiter Hand und aus kleinen Minen. Blindes Vertrauen Aus Russland kaufe man kein Gold, heisst es im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht. Im Diamantengeschäft versichert Richemont, ausschliesslich Steine zu kaufen, die unter dem Kimberley-Prozess zertifiziert sind. Damit ist eine internationale Transparenz-Initiative gemeint, die den Handel mit Konfliktdiamanten unterbinden will. Fast alle direkten Diamanten-Lieferanten seien zudem vom RJC zertifiziert und der Konzern arbeite daran, weiter in die Lieferkette vorzudringen. Nicht alle sind von diesen Resultaten begeistert. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch stellte 2018 schwere Probleme in der Juwelier-Lieferkette fest und kritisierte, dass sich die Industrie blind auf den RJC verlasse, in dem alle Entscheidungen von Firmenvertretern gefällt würden. Ein Folgebericht von 2020 fand zwar einige Fortschritte, bemängelte aber die Zertifizierungen des RJC immer noch als nicht sorgfältig genug und zu intransparent. Die Beschaffungspraktiken von Cartier stufte Human Rights Watch in beiden Jahren nur als mittelmässig ein. Wichtiger Kritikpunkt: Weder Richemont noch Cartier machen öffentlich, welche konkreten Probleme sie bei den Menschenrechten antreffen und wie sie diese beheben. Ethischer Luxus Hier hat sich wenig geändert – auch heute will Richemont zu diesen Punkten keine Auskunft geben. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine bekam der Responsible Jewellery Council noch ein weiteres Problem. Im März kehrten Richemont und andere Schwergewichte dem Verband den Rücken, weil dieser sich geweigert hatte, die von Russland kontrollierte Diamantenfirma Alrosa zu suspendieren. Alrosa trat schliesslich freiwillig aus. Inzwischen ist Richemont wieder Mitglied des RJC, wie die Firma auf Anfrage bestätigt. Die eigene Lieferkette auszuleuchten, bleibt ein mühseliges Unterfangen. Und dennoch ist es keine Option für die Unternehmen, nichts zu tun. Regulierungen sind da nur ein Punkt. Als sich die Konzernchefs vor drei Jahren in einer Strategiesitzung überlegten, was für das Unternehmen wichtig werden wird, befragten sie nämlich auch noch ausgewählte unter 25-Jährige: Kunden, Influencerinnen, Designer, Spezialistinnen für ethischen Luxus und eigene Angestellte. Diese sahen Menschenrechte in der Lieferkette nicht mehr als spezifische Priorität, sondern als selbstverständlichen Teil des Kerngeschäfts. Richemonts eigene Analyse beschreibt die neue Realität: Die Generation Z wirke vielleicht nicht wie ein wichtiger Adressat des Unternehmens, aber diese Leute arbeiteten bereits in allen Häusern des Konzerns und würden zunehmend selbst zur Käuferschaft. Unter 25-Jährige wollten für Firmen mit Haltung arbeiten und von Unternehmen kaufen, die Probleme angehen. Es sind eben auch wirtschaftliche Interessen und Druck der neuen Generation, die Richemont-Präsident Johann Rupert kürzlich dazu veranlassten, öffentlich zu erklären, dass er für nachhaltigen Luxus keinen Stein auf dem andern lassen will.Übersicht über Regeln zur Unternehmensverantwortung in Europa Schweiz: neue Bestimmungen gültig ab 2022 Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung Obligatorische Sorgfaltsprüfung für Konfliktmineralien (ab bestimmten Mengen) und Kinderarbeit (bei Risikotätigkeiten) Keine neuen Haftungsregeln; mögliche Bussen bei Verstoss gegen die Berichtspflicht EU: Richtlinien zur Sorgfaltspflicht Pflicht zur nichtfinanziellen Berichterstattung, in Kraft seit 2017, wird aktuell erweitert Obligatorische Sorgfaltsprüfung für Konfliktmineralien, in Kraft seit 2021 Entwurf für obligatorische Sorgfaltspflichten für Menschenrechte generell, verabschiedet 2022. Neue Haftungsregeln und behördliche Überprüfung vorgesehen. Unklar, wann die Richtlinie in Kraft tritt und wie die EU-Mitgliedstaaten sie umsetzen Deutschland: Lieferkettengesetz Obligatorische Sorgfaltsprüfung für Menschenrechte generell, verabschiedet 2021, schrittweise Einführung ab 2023 Keine neuen Haftungsregeln, stattdessen behördliche Überprüfung und Bussen Frankreich: Haftungsregeln Obligatorische Sorgfaltsprüfung für Menschenrechte generell, in Kraft seit 2017 Haftungsregeln für Schäden, die mit einem Sorgfaltsplan hätten verhindert werden können. Erste Klage eingereicht 2020 gegen die Firma Total Grossbritannien: Gesetz zur modernen Sklaverei Pflicht zur Berichterstattung über Zwangsarbeit, in Kraft seit 2015 Keine neuen Haftungsregeln Niederlande: Bestimmungen zur Kinderarbeit Obligatorische Sorgfaltsprüfung für Kinderarbeit, verabschiedet 2019. Unklar, ob und wann das Gesetz in Kraft tritt Keine neuen Haftungsregeln; stattdessen behördliche Überprüfung Norwegen: Sorgfaltspflicht Obligatorische Sorgfaltsprüfung für Menschenrechte generell, in Kraft seit 2022 Keine neuen Haftungsregeln, stattdessen Rechenschaftspflicht und Bussen Die Recherche wurde unterstützt durch ein Stipendium des Reporter:innen-Forums Schweiz.

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